Batterie und Ladefunktion Fendt Platin 510 TG

Frage das Forum mal nach: Autark, Autarkie etc.

Damit werden wohl die allermeisten Fragen geklärt sein.

Auch das Du beim laden des Bordakkus mittels KFZ ein paar Problemchen haben wirst.

Lässt sich aber mit etwas Aufwand lösen.

Ansonsten kann man den gleichen Ansatz verfolgen, wie es beim Womo auch gehandhabt wird.

Möglichst viel auf 12V laufen lassen, LED-Funzeln verwenden usw.

Wechselrichter nur dann, wenn es unbedingt nötig ist, besser nach Alternativen schauen.

Und das originale Netzteil, wirst Du vermutlich nicht mehr benötigen.

(Bei unserem Oldie als Erstes rausgeflogen).

Die Leitungen im Zugfahrzeug und die Deichselleitung sind bestensfalls mit 2,5mm2 ausgelegt und mit 15A abgesichert.

Ich habe 2 WA1208 (Schaudt Ladebooster ) verbaut, einer läuft über die 9/13 (Dauerplus) und einer über die 10/11 ( Zündungsplus) , so erhalte ich einen Ladestrom während der fahrt von 15-16 A. Das hat bisher immer gereicht, dass der Akku bei Ankunft, selbst wenn ich meinen Kühlschrank während der Fahrt über 12 V laufen lasse, voll geladen ist. Bei Abfahrt ist er auch immer voll geladen. Zum Laden mit Landstrom verwende ich ein 15A LifePo4 Ladegerät.

Hat eine LFP nicht die fast gleiche Ladekennlinie wie ein Bleisammler

und kann das originale Netzteil, welches jetzt noch im Fendt arbeitet,

keine Batterien laden? "Seinerzeit" gabe es doch eh "nur" Bleisammler?

Wenn man im WoWa upgraden möchte mittels einer LFP würde ich jetzt

gerne mal eine PV-Anlage in den Raum werfen wollen. Damit kann man

bei entsprechend Helligkeit bereits auf der Anfahrt seinen Akku laden,

wobei der LFP-Akku zum einen (wie hinlänglich bekannt) leichter ist und mehr an effektiver Kapazität zur Verfügung stellt.

Ehe ich (persönlich) in Ladebooster-Gedöns investieren würde, kämen Solarmodule aufs Dach und für den Fall ungenügender Ladeleistung vom (noch) verbauten Netzteil ein ausreichendes für LFP geeignetes Ladegerät ins rollende Urlaubsheim.

Zitat von ABurger

Hat eine LFP nicht die fast gleiche Ladekennlinie wie ein Bleisammler

und kann das originale Netzteil, welches jetzt noch im Fendt arbeitet,

keine Batterien laden? "Seinerzeit" gabe es doch eh "nur" Bleisammler?

Das original Netzteil liefert am Ausgang eine Spannung von unter 13 V, das wird nicht reichen um einen Akku zuladen, bzw es dauert halt ewig lange.

Zitat von Jarni1955

Das original Netzteil liefert am Ausgang eine Spannung von unter 13 V, das wird nicht reichen um einen Akku zuladen, bzw es dauert halt ewig lange.

Ahja, das war mir nicht bekannt.
Unter 13V ist relativ ungünstig für LFP, vor allem, wenn er relativ "leer" ist.

Hallo Bastian,

zuallererst solltest du dir Gedanken machen welche Stromverbraucher du wie lange aus der Batterie versorgen willst (unterwegs/autark).

Dabei stellt sich speziell auch die Frage wie unterwegs der Kühlschrank (Absorber?) betrieben werden soll.

Danach ist zu klären ob eine große Batterie ohne Nachladung unterwegs oder eine kleinere Batterie mit Nachladung beschafft wird.

Die 12V-Verteilung ist dabei rel. einfach und kostensparend zu lösen.

Elektronisches Ladegerät -> LFP-Batterie (LiFePO₄) -> Hauptsicherung/Hauptschalter -> Sicherungsverteiler Beispiel.

Bei Bedarf kann immer noch ein Booster zur Batterieladung unterwegs nachgerüstet werden.

Wobei die Kosten für einen Booster (~150,-€) sicherlich lohnender in eine größere Batterie investiert werden können.

Der alte Umformer dient dann nur noch als Sicherungskasten für den 230V-Anschluss.

Evt. ist hier noch einen FI/RCD nachzurüsten.

Zitat von ABurger

Ahja, das war mir nicht bekannt.
Unter13V ist relativ ungünstig für LFP, vor allem, wenn er relativ "leer" ist.

Wenn sie leer ist , würden auch weniger als 13V reichen, nur wenn die Spannung des Akkus an die Spannung des Netzteils herankommt, ist die spannungsdifferenz gering oder gleich null.

Der TE ist Energieelektroniker - ich denke, ins 1&1 muß er hier nicht eingeführt werden, von daher war mein Einwurf eher als Gedankenanstoß gedacht.

Außerdem ist er kein Caravan-Greenhorn ... daher unterstelle ich ihm schon einiges an Ahnung von der Marterie.

So long ...

Zitat von BastianS

auch im Hinblick auf eine eventuelle Nachrüstung eines Movers oder automatischer Stützen?

Hallo Bastian,

bevor Du mit umfangreichen Änderungen bzw. Einbauten beginnst:

1. Prüfe zuerst, wieviel Zuladung überhaupt vorhanden ist.

2. Bei dem Kauf der Batterie auch darauf achten, welche Anforderungen der Mover hat.

Gruß

Römerstein

Das ist alles ein Frage des Baujahrs des WW.

Neuere WW sind von der Beleuchtung her heute alle in 12V LED Technik ausgeführt und laufen über das Netzteil bzw über den Aufbauakku. Ältere WW hatten über den 12V Bereich nur eine „Notbeleuchtung“ die Wasserpumpe und ggf. das Heizungsgebläse, das wurde ohne Landstrom über die Dauerplusleitung vom Zugfahrzeug versorgt und war für maximal eine Nacht verwendbar, danach war die Starterbatterie des Zugfahrzeugs soweit entladen , dass nicht gestartet werden konnte. Über die Starterbatterie musste man , was die Beleuchtung betrifft, so wenig Strom verbrauchen, wie möglich. 3 x 20 w 12V Halogenlampen würden 5A ziehen, selbst große 100 Ah Starterakkus, wären nach 10 Stunden tiefentladen.

Ein Absorberkühlschrank ist über 12V über Zündungsplus wegen der Spannungsverluste durch die Deichselleitung mehr schlecht als recht betreibbar. Die können darüber die Temperatur halten , aber meist nicht runterkühlen. Bis 120W Heizleistung der Heizpatrone funktioniert das gerade noch, bei höheren Leistungen der Heizpatrone ist das Ergebnis meist nicht mehr befriedigend. Es werden zwar in neueren WW towerkühlschränke verbaut , aber die sind im 12V Bereich gar nicht mehr angeschlossen. Im WoMo Bereich ist das alles kein Problem.

Moin Bastian,

Zitat von BastianS

....

Was mir nicht so ganz klar ist, ist die grundsätzliche Art der Installation. Aktuell ist der Fendt so aufgebaut, dass sämtliche Verbraucher nur bei angeschlossenem Landstrom funktionieren. Egal ob Heizung, Kühlschrank oder Beleuchtung. Das verbaute Netzteil wird ja auch nur von den 230V versorgt. Wieso geht man dann überhaupt auf 12V? Ich hätte das verstanden, wenn man alle Verbraucher konsequent auf 12V ausgelegt hätte, aber verschiedene Beleuchtung läuft auf 230V. Mir fehlt da eine Art roter Faden. Macht es Sinn, die Verbraucher komplett auf 12V umzubauen? Dann müsste ich natürlich ein wesentlich stärkeres Netzgerät verwenden, oder mehrere parallel. Macht sowas Sinn. Vor allem im Hinblick auf die Ergänzung durch einen Akku?

Gruß Bastian

beginne zunächst mit der Auflistung aller 12V- und 230V-Verbraucher im WW, deren Leistung und die ungefähre Betriebsdauer pro Tag.

Damit hast du eine gute Grundlage zur weiteren Vorgehensweise.

Im nächsten Schritt würde ich mir Gedanken machen zu den erforderlichen Stromverbrauchern zwischen Abfahrt und Ankunft.

Hierzu anschließend die technisch/wirtschaftliche Entscheidung ob Versorgung durch den PKW / durch eigene Batterie oder eine Kombination aus beidem.

Erst danach kommt der Kauf der erf. Komponenten und abschließend deren Umsetzung.

Meine Entscheidung (nach einigen eher misslungenen Versuchen) war der Einbau einer 200Ah-LFP.

Damit ist der WW unabhängig vom Fahrzeug.

Der Kühlschrank mit seiner 120W-Heizpatrone wird nun geregelt über 12V betrieben.

Zitat von BastianS

Was mir nicht so ganz klar ist, ist die grundsätzliche Art der Installation. Aktuell ist der Fendt so aufgebaut, dass sämtliche Verbraucher nur bei angeschlossenem Landstrom funktionieren. Egal ob Heizung, Kühlschrank oder Beleuchtung. Das verbaute Netzteil wird ja auch nur von den 230V versorgt. Wieso geht man dann überhaupt auf 12V?

Eigentlich haben alle WW ein Netzteil, was 230V in 12V wandelt und die 12V Verbraucher versorgt. Das sollte auch bei deinem WW so sein. Ein Foto davon würde helfen.

Wenn der WW am Auto steckt, wird die 12V-Versorgung über den Dauerplus-Anschluß vom Zugfahrzeug realisiert. dazu gibt es einen 12V-Eingang am Umformer und innen ein Relais, das entsprechend umschaltet. So sollte alles auf 12V funktionieren. Wenn nicht, wurde schon an der Elektrik gebastelt.

Je nach Baujahr des WW (bei unserem aus 2003 war es so), wird über das Dauerplus auch der Kühli versorgt.

Später hat Fendt auf Zündungsplus umgestellt. Ab wann entzieht sich meiner Kenntnis.

Wie alles verkabelt ist, kann man auf den Schaltplänen ablesen, die jedem Neufahrzeug beigelgt wurden. Ich hoffe, die sind vorhanden.

Zitat von BastianS

Es hätte ja im Prinzip genügt nur den Kühlschrank über das Zugfahrzeug zu versorgen.

Und die Toilettenspülung und zumindest eine Leuchte, damit man im Dunklem die Toilette findet !

Zitat von BastianS

Es hätte ja im Prinzip genügt nur den Kühlschrank über das Zugfahrzeug zu versorgen.

Das schliesst dann Nutzung der 12V-Innenbeleuchtung während Fahrpausen und ohne WW-Akku aus.

Und schon passt es wieder.

Das ist "der rote Faden" für viel mehr als 90% aller WW-Nutzer.

Zudem: Auch im Hochsommer reicht die vorhandene Kühle im KS aus, auch einmal für eine halbe dreiviertel Stunde ohne Nachfeuern kalt zu bleiben.

Das innere wärmt nicht innerhalb von Minuten auf; das System ist -wie jedes Heiz- Kühlsystem- "träge".

Also "Entspannung", es wird immer noch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde.

Zitat von BastianS

Ich spiele mit dem Gedanken die 12V Versorgung vom Fahrzeug zum Wohnwagen nicht über die AHK-Dose zu machen, sondern eine separate Steckverbindung die einen größeren Querschnitt ermöglicht und somit mehr Leistung bzw. weniger Spannungsabfall ermöglicht.

Wenn wir nur wüssten, wie hoch der Leistungsbedarf nach Aufkleber im Kühlraum für die 12V-Heizpatrone des Kühlschranks im Fendt Platin 510 TG (2005) ist...

Zum Vergleich:

2000er WW, Untertisch-Absorber mit 130 W 12V-Heizpatronenleitung.

Allein durch

• Ertüchtigung der mit 15A abgesicherten Leitung mit 6 mm² von Starterakku IM MOTORRAUM über fast 5 Meter bis zur Anschlusspunkt am E-Satz,
• weiter mit dem "mitgegebenen" 2,5 mm² bis zur Steckdose,
• weiter über die Deichselleitung mit Aufbau "7x1,5+5x2,5", ergo mit 2x 2,5 bis Bugverteiler,
• dann weiter auf DIREKTEN Weg mit 6mm² für Plus UND Minus zur Heizpatrone sowie
• NICHT über den spillerigen Kippschalter, sondern der befeuert ein Kfz-Relais, das schaltet an ganz anderer Stelle (eben ohne vermeidbare Umwege und Steckverbinder) direkt den "dicken" Heizstrom

konnte der Spannungsfall über alles DEUTLICH verringert werden.

Bei laufenden Motor kamen an der letzten Klemme vor der Heizpatrone MEHR als 12V an.

Das reichte dann, das auch im Sommer ohne vorkühlung das zweisternefach vereiste.

Es brauchte daher keine weiteren Umbauten. Und bei dem Töff war der Starterakku nicht einmal im Heck verbaut.

Geht doch [tm].

Wenn das alles wegen mehr als 150W Anschlussleistung nicht mehr geht:

Es DARF auch während der Fahrt mit Gas gekühlt werden.

Ab Baujahr 2007 muss bei dem Vorhaben allerdings ein Gasregler mit Erschütterungssensor vorhanden sein, Baujahre davor brauchen das nicht.

Ausser in F: Da MUSS während der Fahrt IMMER die Gasbuddel verschlossen, der Regler/HD-Schlauch abgenommen und die Schutzhaube 'drauf sein.

Ergo nutzt in F auch der beste Crashsensor nix.