Beiträge von andreasnsa

Und hätte man das Vierkant noch mit Madenschrauben, wie vorgesehen, gesichert, dann hätte sich der Rest auch nicht gelockert. Die Klinken sind mit dem Beschlag zusammen (inkl Feder) und der Vierkant ist auf beiden Seiten nur eingesteckt gewesen und konnte sich hin und her bewegen, gehalten hat es nur durch die Verschraubung an der Tür. Der Vierkant war bis ganz nach innen gewandert an der inneren Klinke und hatte an der anderen Seite nur noch nen halben Zentimeter in der Klinke gesteckt. Damit wirkte die Kraft beim öffnen und schließen rein aufs Holz und die Verschraubung der Beschläge. Dadurch Gewinde der Beschläge kaputt und Verschraubung im Holz herausgerissen auf beiden Seiten. Werde es jetzt ordentlich machen.

So, habe es ab ?die Runden Blenden lassen sich abhebeln, da war ich beim letzten mal zu zaghaft ?

Genau das hatte ich genau so schon probiert, da ich das auch vermutet habe, aber es hat sich absolut nichts bewegt.

Ich werd dann nochmal raus gehen und nochmal schauen, dann kann ich auch gleich noch Bilder machen.

Hi,

an unserer Badtür von unserem Knaus (MJ20) hat sich der Türbeschlag gelockert und ich wollte den am Wochenende wieder befestigen.

Dazu muss ich aber erstmal die Klinken abbekommen um dann die 2 runden Blenden zu entfernen um dann an die 2 darunter liegenden Schrauben zu kommen die die 2 Beschläge innen und außen zusammen halten.

Ich habe es leider nicht hinbekommen und bin bereits an den Klinken gescheitert. Beide haben von unten ein Loch aber keine Madenschraube, an der Außenseite der Tür sehe ich von unten den Vierkant mit einer Art Schlitz. Sind die Klinken eventuell auf einer Seite nur geklemmt? Gibt es hier einen Trick das Ganze zu entfernen?

Um nicht noch mehr kaputt zu machen, habe ich erstmal aufgehört. Falls Bilder benötigt werden, kann ich gern nachreichen.

VG

Zitat von Deichgraf75

Anlaufstrom

28 A (150 ms)

So ganz kann ich mir das aber nicht vorstellen, denn bei 28 A würde eine 6 A Absicherung auslösen.

Nicht unbedingt, schau dir mal die Auslösecharakteristik von Sicherungen an, da wirst du sehen, dass selbst Sicherungen mit Charakteristik B erst bei einem Kurzschlussstrom von dem 3-5 fachen des Nennstroms auslösen, wären bei einer 6A Sicherung bis zu 30A. Da stören also die paar ms mit 28A nicht unbedingt. Für geringe Überlast also auf Dauer gibt es noch die thermische Überlastsicherung, welche erst nach einer bestimmten Zeitspanne auslöst (Abhängig von der Höhe der Überlast), am Beispiel B Charakteristik ca 1,4fach Nennstrom ca 60min Auslöszeit. Knapp wird es vermutlich mit Klima bei nur 4A Sicherung, mit 6A hatte ich bis jetzt noch nie Probleme.

Und ja, der Anlaufstrom ist bei Kompressoren generell sehr hoch.

VG

Damit bist du bereits weit vorn in der Rundung und sie steht auch hinten dann über, genau passend ist bei der Größe des Wohnwagens die 4m. Die 4,25er würde eventuell noch halbwegs passen, aber 4,5m seh ich als definitiv zu groß.

VG

Andy

Hi, kaufen bei dem "Kontakt" über Paypal und die Voucher kannst bei ihm auch über Paypal zahlen, alternativ auch selber aufladen online über Kreditkarte.

Wir hätten vor 3 Jahren auch die Möglichkeit gehabt den gleichen Wohnwagen inkl Dachklima für 990€ Aufpreis zu nehmen. Da allerdings an unserem Knaus 500 KD vorn das große Bett inkl Wassertank und großen Stauraum ist und auch noch ein Deichselträger drauf sollte haben wir ohne Klima genommen, da diese auch noch im vorderen Bereich montiert war und wir so mit der Stützlast überhaupt nicht hingekommen wären und wir sowieso eher in den Norden reisen. Das sollte also bei einem Einbau mit bedacht wären, wie die derzeitige Gewichtsverteilung ist bzw ob auch überhaupt noch Reserven an Gewicht vorhanden sind.

Die Kosten für ein Neugerät inkl Einbau sind natürlich schon ne Hausnummer. Da unsere Kids dieses Jahr unbedingt in den Süden wollten und meine Frau und ich Nachts mit Wärme überhaupt nicht klarkommen (tagsüber kein Problem) standen wir im Frühjahr vor dem gleichen Problem was wir machen.

Dachklima schied wegen oben genannten Problem aus. Also ist es eine Staukastenklima geworden, verbaut unter den hinteren Stockbetten.

Neupreis und Einbau wollte ich nicht zahlen, also wurde die Klima (Truma Saphir comfort) gebraucht gekauft und das Einbauzubehör (Rohre, Ausströmer, Ausblasdämpfer) neu.

Kosten lagen insgesamt bei 700€ und verbaut habe ich selbst. Mit dem Preis konnte ich leben und wir konnten die 3 Wochen in Ruhe schlafen :)

Es geht also auch günstiger Hängt natürlich auch immer davon ab, ob man selber verbauen kann und man mit gebrauchten Sachen klar kommt.

Zitat von Svene1004

Da war ich natürlich auch etwas zu spärlich mit meinen Informationen.

Die Klima ist in einem 560UL im linken Bettkasten montiert. 2 Ausströmer kommen von oben aus dem davor liegenden Schrank . Einer in Richubg Bett und einer in Richtung Sitzgruppe. Ein Ausströmer ist Bodennah montiert und Luftausslass ist in den Gang in Richtung Bad. Ich war nur etwas verwirrt weil ich glaube beim Testlauf in Garage ohne angeschlossene Rohre hat er sich nicht abgeschaltet. Eingestellt als Zieltemp. hatte ich gestern im Wohnwagen 16grad, also max kalt. Im WW gemessen waren es 24grad und nach 40min waren dann 20grad erreicht Ich werde heute Nachmittag mal mit einem Thermoscanner und pt100 mal die Temperatur der Ausströmer und der angesaugten Luft messen. Wenn die echt schon so kalt ist im Bettkasten dann werde ich den Thermofühler umsetzen. Ich habe halt nur gelesen das im Forum von einigen berichtet wird das die Klimaanlage stundenlang „brummt“, daher dachte ich die sollte eigentlich nicht abschalten.

24Grad Anfangstemp sind auch kein guter Testwert. Warte mal bis 30Grad sind, dann "brummt" das Teil mit Sicherheit durch.

Nur mal also Info, ich komme bei 20grad innentemperatur auch bei eingestellten 16grad nicht mehr weiter runter, da schaltet sie auch immer nur noch kurz an und wieder aus. Den Tempfühler zu versetzen halte ich für keine gute Idee, es hat ja seinen Grund warum am Einlass gemessen wird, Stichwort Vereisung.

Ausblastemperatur meiner Truma Saphir Comfort liegt bei ca 6-7Grad, wenn der Lüfter nicht auf höchster Stufe läuft. Auf höchster Stufe ca 7-8 Grad. Ist aber auch abhängig von der Innentemperatur, gemessen hatte ich bei ca 25 Grad Innentemperatur.

Die Freshwell (im Gegensatz zur Freshjet) dürfte keinen Inverter Kompressor haben, das heißt sie kann die Leistung nur regulieren, in dem Sie den Kompressor abschaltet, heißt ist die Temperatur an der Ansaugung der Klima erreicht wird nur der Kompressor abgeschalten, steigt diese wieder geht er nach eine bestimmten Zeit wieder an. Wenn hier dann noch die Ausströmer in Eco Variante verbaut sind (am Boden) im Bereich/Nähe der Ansaugung, dann geht das sehr schnell, da sehr schnell kalte Luft wieder angesaugt wird.

Taktung des Kompressors ,wenn es kein Inverter ist, ist also normal. Wobei mir allerdings die Abschaltzeit von nur 1min zu kurz vorkommt. Bei meiner Truma dauert das Länger und steht auch in der Bedienungsanleitung, dass der Kompressor erst nach ca 10min wieder an geht.

Was passiert denn wenn du mal die Temp auf das kältest mögliche stellst? Dann sollte sie eigentlich nicht mehr ständig den Kompressor abschalten.

Bzw wie war denn die Temperatur überhaupt im Innenraum bei deinem Test?

VG

Andy

Zitat von mpin1975

Nach gestern bin ich mir aber noch nicht so ganz Sicher ob ich die wirklich noch verbauen kann.

Ich war gesteren mal auf der Wage!!!

1800 kg sagte diese und ich habe noch nicht alles drin für den Urlaub.

Erlaubt sind bei mir 1750kg (BJ 2013)

Gruß

Marco Nöthen

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Da erübrigt sich doch die Frage eigentlich schon, wenn du jetzt schon drüber bist ohne das alles eingeladen ist.

Wie Herr M schon schreibt, erstmal Gewicht klären, ggf schwere Sachen aus Wohnwagen ins Auto (Vorzelt etc).

Erst wenn du mindestens die 25-30kg Luft hast würde ich da weiter planen.

Ich habe mir letzten Monat in unseren Knaus 500 KD eine Staukastenklima eingebaut, da eine Dachklima aufgrund Gewichtsverteilung und Stützlast nicht in Frage kam. Einbauort wäre vorn überm Elternbett gewesen. Ich habe vorne das Elternbett mit entsprechenden Staukasten + Wassertank und auch noch Fahrräder auf der Deichsel. Da habe ich schon immer gut zu schauen, dass ich nicht über 100kg Stützlast komme. Staukastenklima ist bei mir jetzt hinter der Achse unter dem Kinderdoppelstockbett.

Vorzelt muss jetzt allerdings auch ins Auto bzw Dachbox wandern.

VG

Andy

Bei den hier genannten Watt Angaben handelt es sich immer um die Kühlleistung und nicht die elektrische Leistung.

Die Dreiha 3500 bspw hat 1270W elektr Leistung (knapp 6A), da braucht es keinen 16A Anschluss am Camping. Das nur als Hinweis.

Zitat von DaKingSize

Ich hatte vor einigen Wochen den Titan-Doppel-Lüfter eingebaut, jetzt habe ich das heiße Wetter mal zum testen genutzt. Und ich bin begeistert! Letztes Jahr kam ich in Italien bei Temperaturen von 20 Grad in der Nacht / 32 Grad am Tag nicht unter 0 Grad im Gefrierfach. Jetzt bei 36 Grad konnte ich innerhalb weniger Stunden auf Minus 15 Grad kühlen. Und das auf Stufe 2 von 5. Ich habe den Tipp aus dem Forum mal beherzigt den nicht auf Maximum laufen zu lassen. Der Einbau hat sich für mich somit gelohnt.

Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Den Kühlschrank bei heißen Temperaturen auf voller Kühlleistung laufen zu lassen ist kontraproduktiv.

Auch bei uns auf Stufe 2 (von 5) bei 38Grad außen, allerdings Küchenseite beschattet durch Markise, aber Wohnwagen trotzdem in voller Sonne, hatten wir -20Grad im Frost und 6 Grad im Kühlschrank. Samstag hatte ich testweise auf Stufe 1 laufen lassen, waren immer noch -16Grad im Frost, allerdings 10 Grad im Kühlschrank. Man kann das allerdings nicht verallgemeinern , das hängt auch mit der Einbausituation und dem Kühlschrank zusammen. Bei meinem Eltern im WoMo, die neben uns standen, haben wir das Gleiche getestet. Dort mussten wir nach ein paar Stunden die Leistung wieder hochdrehen, weil die Kühlung nicht mehr ausgereicht hat.

Top gebaut, danke für die Bilder.

So in etwa habe ich das auch vor wenn ich mal viel Zeit habe Durch den Boden schrauben ist echt ein Unding.

Hi, kannst du mal Bilder machen, wie die Stufe am Boden befestigt ist? Ist die durch den Boden verschraubt oder am Rahmen befestigt/geklemmt?

VG

Also den Keder zu durchtrennen und mir damit eine Sollrissstelle zu schaffen am Vorzelt finde ich keine gute Lösung.

Wenn ich das Dreieck nach unten abspanne habe ich auf den "Einschnitt" doch permanent Zug drauf.

Und wenn ich das Zelt mal veräußern möchte freut sich bestimmt auch der nächste Besitzer.

Ich denke immer noch, dass das Aufweiten der Kederschiene ganz unten (so wie die Stelle weiter oben) oder das entfernen eines Stücks der bessere Weg ist.

Hi,

schau mal hier rein, das Problem ist das Gleiche was ich auch habe.

Thema

Volleinzugvorzelt - Problem Kederschiene vorn am Knaus KD500

Hi,

nun muss ich mich auch mal mit einem kleinen Problem an euch wenden, bei dem ich irgendwie auf dem Schlauch stehe.
Wir haben uns ein gebrauchtes Isabella Ambassador gekauft, nachdem ich mit unserem Luftvorzelt nie richtig zufrieden war (Grande Air Pro 390).
Eine Seitenwand hing leider immer über dem Badfenster und es haben sich bei Regen immer Wassersäcke gebildet, welche ich trotz Ausgleichspolster, Versetzen der Luftschläuche etc nie ganz wegbekommen habe. Die Tropfsteinhöhle am Morgen…

andreasnsa

26. April 2022

Zitat von Peugeotpik

Warum oder was gefällt dir daran nicht?

Der Zelthersteller näht ja extra solche Keile ein, damit das an die verschiedenen Bugpartien passt. Der Knaus ist halt sehr rundlich.

Aber der Verlauf der Seitenwand ist eigentlich ordentlich, und wenn auch das Dreieck innen sauber abgespannt ist, ist es so wie es sein soll.

Max. die Idee von Schorschi-One mit dem eingeschnittenen Keder würde ich da umsetzen, wenn dir zuviel WW hervorschaut. Ist eh nur eine optische Sache.

naja, es sah halt etwas "bescheiden" aus. Meine Frau hats nicht gestört, aber meinen inneren "Monk"

Bis zum nächsten Aufbau im Sommer is ja noch bisschen Zeit, mal schauen für welche Lösung ich mich entscheide :)

Die Aussparung/Weitung hab ich auch am Keder weiter oben (Siehe das erste Bild), dort hatte ich den Keder auch nach außen geführt, nur gefallen hat mir das überhaupt nicht. Ich möchte es schon gern am unteren Ende der Kederleiste haben. Ich werde also vermutlich einmal den Dremel ansetzen und die äußere Seite der Kederleiste um 5cm entfernen. Das sollte definitiv genügen.

Ich hatte grad noch die wahnwitzige Idee hinter der Stoßstange ein U Profil zu setzen und von vorn ein schmalen Schlitz einzufräsen, dann könnte ich den Keder einfach komplett inkl Stoff nach unten durchziehen, das u Profil dahinter würde dann die 2 Einzelteile zusammenhalten. Ich glaube aber ich schau erstmal was diese kleine Stoßstange kostet ?

Danke erstmal für euren Input. Hat mir auf alle Fälle geholfen.

VG Andy

Hab grad nochmal geschaut. Ist mir beim Aufbau (nach 13h Fahrt ) nicht aufgefallen. Die Kederleist geht doch nicht bis in die Stoßstange rein, sondern hört an der Stoßstange genau auf. Weiter unten ist dann (wie hinten) ein Stück ohne Kederleiste angesetzt. Allerdings ist das so passend dass ich das selbst mit drücken nicht hinbekommen würde unten den Keder raus zu ziehen. Werde ich wohl ein Stück der Kederleiste abfeilen, dass ich unten den Keder raus bekomme. Ist aber echt blöd gemacht, hätte man doch wie hinten machen können.