30A Batteriebooster im WoWa

Genau, bitte keine Experimente mit der Werksverkabelung, der Wagen muss in jedem Fall auch an anderen Autos sauber funktionieren, ohne dass dort etwas abfackelt.

Zitat von Markinus

Tja, nun zu meiner Frage. Ich überlege ob man nicht die beiden Leitungen irgendwie gemeinsam verwenden kann. In den Fahrzeugen haben diese ja ach das gleiche Potential so, dass es theoretisch gehen müsste. Der Zündungsplus hat ja im Fahrzeug ein Trennrelais so, dass es keine Rückkopplung vom Dauerplus geben sollte wenn die Zündung aus ist.

Irgendwie müsste man das mit der D+ noch lösen, eigentlich wäre die Zündungsplus Leitung dafür gut geeignet aber wenn man die beiden gemesam verbindet dann muss man sich was passendes überlegen.

Wie sieht Ihr das? Könnte das gehen? Habt Ihr Schaltungsideen wie man das sauber lösen könnte? Jemand so etwas schon umgesetzt oder das Problem anders gelöst?

Um es vorweg zu nehmen:
Kühlschrank auf 12 Volt betreiben und Akku vernünftig laden wird nicht gemeinsam gehen (zumindest nicht bei größeren Tower-Kühlschränken). Da musst Du Dich vermutlich für eins von beiden entscheiden .

hier meine Lösung für den Kühlschrankbetrieb:
Ich betreibe meinen Kühlschrank (170 Watt bei 12 Volt) mit 12 Volt bzw. genau genommen mit 13,5 Volt.
Ich habe zwei Stück Victron Energy Orion-Tr 12/12-9 DC-DC Wandler verbaut. Bei denen sind die Ein- und Ausgänge galvanisch voneinander getrennt. So sind auch PIN 9/13 und PIN 10/11 sauber voneinander getrennt.
Einer hängt halt Eingangs-seitig an PIN 9 und 13 und der andere an PIN 10 und 11. Die Ausgänge sind zusammen geschalten. Das schlägt Victronenergy sogar im Prospekt vor (Zitat: Alle Modelle sind kurzschlussfest und lassen sich parallel schalten, um den Ausgangsstrom zuerhöhen. Es lassen sich unbegrenzt viele Geräte parallel schalten. Zitat Ende). Der Schalteingang beider Wandler hängt über ein D+ (Pin 10) gesteuertes Relais an Dauerplus (Pin 9). So ist sicher gestellt, dass der Kühlschrank bzw. beide Wandler nur bei laufendem Motor einschalten und auch bei Ausfall von Dauerplus (z.B. vorgeschaltetes ALKO ATC) beide abschalten, damit nicht einer der beiden Wandler überlastet wird. Eine zusätzliche Steuerung per Fahrlicht erübrigt sich dadurch (wäre aber leicht machbar).
Was soll ich sagen, es funktioniert vorzüglich!
Ich habe im Auto an den zugehörigen Sicherungen je 11 Ampere Stromaufnahme gemessen. Klar die DC Wandler arbeiten auch nicht verlustfrei (Wirkungsgrad 87 %). Aber es wird auch klar, dass es nicht möglich ist die benötigte Energiemenge über ein Kontaktpaar nach hinten zu bekommen.
Ich hatte zuvor auch experimentiert, und beide Leitungen per zwei Relais (Fahrlichtsteuerung und D+ Steuerung) zusammengeschaltet. Der Effekt war nur gering statt 10 Volt knapp 11 Volt am Kühlschrank und geloggte Fehler im Anhänger-Steuergerät des Zugwagens, weil das Licht nicht sofort mit dem Motor ausgeht (Coming Home Funktion) und das Steuergerät den Dauerplus vom Wohnwagen auf PIN 10 zurück bekommen hat. Das war also nicht so das Wahre. Hier wäre noch das Stichwort Relais Selbsthaltung zu nennen: Wenn man nur mit einem Relais D+ und Dauerplus zusammen schaltet, zieht das Relais bei Motorstart an, fällt aber erst wieder ab, wenn mann den Stecker vom Auto abzieht, sprich den Dauerplus unterbricht. Deshalb hatte ich das Fahrlicht mit ins Spiel gebracht.

Bei dieser Konstellation kannst Du Dir den Ladebooster eventuell sparen, aber Du erreichst vermutlich nicht die Ladeschlussspannung Deines Akkus, bekommst ihn also niemals voll. Ich wollte nur mal aufzeigen, wie man die zwei Leitungspaare bündeln kann und grundsätzlich mehr Leistung nach hinten bekommt.

Gruß Rico

Zitat von hauri

Um es vorweg zu nehmen:
Kühlschrank auf 12 Volt betreiben und Akku vernünftig laden wird nicht gemeinsam gehen (zumindest nicht bei größeren Tower-Kühlschränken).

Hallo,
natürlich geht das

Ich hatte im 450'er einen Booster ( Schaudt WA 1208 )vor der Batterie montiert,
der durch das Zündungsplus mit separater Leitung im WoWa, betrieben wurde.

Der Slim-Tower wurde über die normale Dauerplus-Leitung gefüttert.

Kühlen und Laden zusammen ging......

Gruß Thomas

Wenn ich dann zu den 30A noch den Kühli zurechne und berücksichtige das der Kühli sich auch um (>) 10A genehmigt UND dann noch in Betracht ziehe wie dünn die AHK-Stecker ausgelegt sind und ich nicht gewährleisten kann das auf beiden Leitungen die gleiche Last liegt.....
Nenne ich das mutig. Aber es ist ja jedem freigestellt seine Erfahrungen zu sammeln.

Ich würde den Booster weglassen und lieber mehr in die Solaranlage investieren. Die läd die Bordbatterie auch ausreichend schnell voll.
Wenn es unbedingt der 30A Booster sein muss, wird man um einen separaten. belastbareren Stecker und eigene Leitungen nicht herumkommen wenn es funktionieren soll. Hat t4tab ja schon geschrieben.
Alternativ einen Booster mit geringerer Leistung und parallel die Solarenergie nutzen.
Z.B. Kühli 10A, Booster 10A (oder eher weniger weil ja noch Solar dazukommt). Damit sollte es funktionieren, sofern im KFZ entsprechende Kabeldicken liegen und im WW ausreichend Spannung ankommt. Und man sollte Regler mit Thermosensoren verwenden, damit die Batterie nicht gekocht wird.

40A (Kühli + Booster) über geteilte 2,5er Leitungen ist, aus technischer Sicht jedenfalls, eine Sache die man besser lassen sollte.
Weil man in dem Fall nicht sicherstellen kann wie stark die jeweilige Leitung belastet wird.
Strom nimmt dummerweise immer den Weg des geringsten Widerstandes und so kann es zu unangenehmen Überraschungen wie Kabelbrand kommen.

Kühli und Ladeleitung ist hier das Thema, doch nicht Beleuchtung und Spülwasser?

Das eine über 9/13 , das andere über 10/11. Was wo ist egal, es muss nur abgeschaltet werden, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.

Beide + und - führende Leitungen zusammen klemmen, wäre eine unschöne Idee, die Versicherung freut sich bei einem Brandenburger. Nix Kohle!

Ich hoffe, das Thema "zusammenklemmen" ist damit erledigt.

Grundsätzlich hilft ein größerer Querschnitt der Leitungen, aber 2,5 mm2 sind für die Einzelkomponenten nicht optimal, aber idR ausreichend .

Die Heizpatrone vom KS hat 1 - 1,5 Ohm. Bitte den Strom bei 12,8 Volt ausrechnen und auch bei leicht unter 12 Volt, klassischerweise bei 11,8 Volt.

Das gleiche gilt für den Booster, nimm mal den günstigeren von
https://www.campingwagner.de/p…3H0A4VEAQYASABEgJdkPD_BwE

einer über 8A ist doch gar nicht notwendig. Oder willst Du einen Saunaofen während der Fahrt betreiben?

Votronic Victronic und Co ist oft rausgeschmissenes Geld für höhere Bugdet Follower, die aber idR keine Ahnung von Technik haben, aber richtig Knete.

Aber mach, wie Du möchtest.

Gruß
Michael

Zitat von t4tab

Bitte teile Deine diebezüglich in Zukunft gemachten Erfahrungen mit uns
Ja, der Strom ist schon was ganz seltsames

Und Fotos
Dann haben wir endlich mal was wo man sagen kann „schau her das passiert wenn man keine Ahnung hat und trotzdem basteln möchte“
Das Teil ist für Wohnmobile gedacht wo ich fette Leitungen legen kann nicht für Wohnwagen.
Bei 15A maximal 20 A ist Ende und selbst die werden nicht ohne deutliche Spannungsverluste durch die 2,5mm^2 fließen.

Such dir die Formeln für parallele widerstände und die daraus resultierenden Ströme raus und du Wirst feststellen das wenn ein widerstand nur leicht höher ist als der andere, der andere dann deutlich mehr Strom führen muss. Darum wird dein Vorhaben nicht klappen beide Leitungen parallel zu schalten aber technisch wurde das ganze ja schon erläutert.

Bei mir im Auto ist jeweils mit 15 Ampere abgesichert, 11 Ampere fließen bei mir, wie ich weiter oben schon geschrieben hatte. Also viele Reserven zum Batterie laden parallel zum Kühlschrankbetrieb (meiner hat eine 170 Watt Heizpatrone), sehe ich bei meiner Konstellation zumindest nicht. 20 Ampere würde ich den Steckkontakten der Steckdose und auch der 2,5 mm² Deichselleitung nicht zumuten (geht ja auch gar nicht mit der serienmäßigen Absicherung). In meinem Fall hat Skoda auch eine maximale Leistung von 250 Watt für die gesamte Anhängerelektrik (inkl. Beleuchtung) festgelegt (steht in der Bedienungsanleitung meines Superb).