Eriba nova 1985 will autark werden

Ich habe einen Eriba Nova 531 von 1990.
Den E-Block habe ich raus geschmissen.
Auf dem Dach habe ich 2 x 100Wp Solarzellen gepackt, die über einen Epever Laderegler eine 75Ah AGm Batterie laden.
Alle Leuchten auf LED umgerüstet und noch einige Leuchten (LED) dazu gebaut.
Auch einen 32" 12V Flach-TV habe ich an einem Schwenkarm geschraubt und kann nun vom Wohnzi und vom Schlafzi TV gucken, wenn ich das will.
Da "alte" 230V System ist noch drin, aber ich brauche das nur noch für den Heizungslüfter, den ich NOCH nicht auf 12V umgebaut habe.
Einen Mover hat mein Wohni noch nicht... Bin aber am überlegen. Bei meinem ist nur das ZGG eine Grenze und die Zuladung ist arg begrenzt.
Wenn ich irgendwann mal herraus finde, ob ich den auflasten kann, könnte ein Mover dazu kommen...

Umbau.... Keiner weiß was du "kannst". Elektoarbeiten sind ein anderes Thema als "mal ein Brett absägen".
Bei 230VAC 50Hz ist Berührung gefährlich/tötlich.
Bei 12V DC fließen hohe Ströme, wenn mehr "Last" abgenommen wird.
Das ist, wenn man schlecht gearbeitet hat, im Bezug auf Brand, Kabelbrand, Verteilerdosenbrand und so weiter auch gefährlich.

Grüßle Falkili

Zitat von novacamper

Eriba nova aus dem Jahre 1985 einen Mover spendieren

zusatzgewicht kein Problem?

Zitat von novacamper

einen neuen Elektroblock einbauen, wodurch in Zukunft Solar einspeisen kann, der eine Batterie laden kann

Wenn schon ein Solarregler eingebaut wird, braucht es gar keinen Elektroblock mehr.

Zitat von novacamper

Möchte alles wenns geht in ein einziges Gerät integriegen. Laut google ist da das Schaudt csv 409 gut.

Was zu teuer für das ist, was es bietet.
Darin ist nichts anderes als ein CSV300 und ein technisch sehr betagtes WA1208 ("Ladebooster" ohne jegliche Überwachungsfunktion) mit einigehn Relais, die du gar nicht brauchst.
Das ein Bedienpanel zusätzlich verbaut werden muss, ist bekannt? Muss JEDES mal nach Stromunterbrechung manuell eingeschaltet werden.
Ohne dem Panel oder mindestens Starttaster funktioniert es nicht...
[image='76',small][/image]

Zitat von novacamper

Da läd wohl das Auto auch beim fahren die 2. Batterie

Was mit Solarzelle gar nicht nötig ist - die liefern auch während der Fahrt.
Und auch mehr, als der "Booster" im CSV409 oder im WA1208 liefern kann.
Zudem wird die Ladung überwacht, was die Schaudt-Gerätschaft nicht kann.

Zitat von novacamper

Und wenn ich Licht an habe etc, wird dann nur die Moverbatterie entladen und nicht das Auto?

Das ganze Boostergedöns funktioniert nur dann, wenn die KFZ-Steckdose auch "geschaltetes Plus" liefert.

Zitat von novacamper

Ach ja, irgendwo in Youtube hab ich ein Video gesehen, wo einer seine Wasserhähne mit dem Schaudt nicht ansteuern konnte?

Wenn dir die dazu nötige kompett abzuändernde Kabelführung dafür nicht zu umständlich ist, kann das gemacht werden.

Hast du Erfahrung mit Stromstärken (das sind Ampere) die DEUTLICH höher als die von Durchlauferhitzern ist?
Hast du schon einmal die Leitungsgüte daran angesehen?
Werden von Mover leicht um mehrfaches übertroffen, da braucht es schnell "noch mehr" Leiterquerschnit, aber in flexibel.
Samt der dann nicht mehr trivialen Leitungsendenbehandlung.

Denn das

Zitat von Falkili

Bei 12V DC fließen hohe Ströme, wenn mehr "Last" abgenommen wird.
Das ist, wenn man schlecht gearbeitet hat, im Bezug auf Brand, Kabelbrand, Verteilerdosenbrand und so weiter auch gefährlich.

hat schon Hand und Fuß.

Ergo das, was hier schon genannt wurde.

Alten Umformer ausbauen (was für einer ist das? Foto?)
Einbau des Moverakku.
Einbau einer Batteriesicherung
Einbau eines Batterie-Hauptschalter mit Drehknebel,
Alle 12V-WW-Elektrik wird über den Ausgangsklemmen des Solarreglers angeschlossen.
Jeder bessere hat einen Unterspannungsüberwachung eingebaut, muss also nicht extra.
Der Akku wird entweder über den Solarregeler geladen
oder bei schlechtwetter über ein Netzlader.

Nachladung über Auto oder Strom vom Auto ist nicht mehr nötig.
Denn in den Pausen kommt der Strom vom Solar nachgeladenen Akku,

Während der Fahrt hat nur ein Gerät Strombedarf: Die 12V-Heizpatrone des Kühlschrank, solange er nicht mehr als 140 Watt hat.
Sonst nix.
Nur die 12V-heizpatrone wird DIREKT! und ohne Umwege mit 4 mm² bis zur Deichselleitung an Kontakt nr. 10 und 11 der AHK-Stekdose angeschlossen.

Ausser man fährt drei Tage durch strömenden Regen, da ist man froh über den Strom der vom Fahrzeug kommt.

Gruß troms

Zitat von treckertom

...
Alle 12V-WW-Elektrik wird über den Ausgangsklemmen des Solarreglers angeschlossen.
...

Einwand!
Mover auf keinem Fall direkt an den Solarregler .... Nienich!!!

Sehe ich genau so, Ausgang vom Solarregler nur zur Batt. von dort alles andere (Sicherungen) zu den Verbrauchern abgreifen.

Gruß troms

Zitat von Falkili

Einwand!Mover auf keinem Fall direkt an den Solarregler .... Nienich!!!

Latürnich.
Das novacamper weiß, welche Stromstärken der Reglerausgang liefern kann, setze ich einmal voraus.
Wenn nicht, sollte er besser alles machen lassen.
Mit 12V aus Akkus ist im Kurzschlussfall nicht zu spaßen.

Zitat von novacamper

3. Ein solarregler soll die batterie versorgen, wieviel Watt würdet Ihr empfehlen?

Der Solarregler kann nur regeln, nicht laden. Das tun die Panels - zusammen mit dem Regler.

Die benötiigte Wp-Leistung kommt darauf an, in welcher Zeit die Panels
die verbrauchte Energie nachladen sollen/können.

Bei hellem Sonnenschein und gutem Standplatz (Südeuropa) gelingt das schneller,
als im Schatten stehend im Frühjahr oder Herbst in unseren Gefilden.
War Dir klar, nehme ich an.

Also:
Ermittle den Verbrauch pro Tag, berücksichtige, wo Du meistens stehen wirst und rechne selbst aus.
Für eine ergiebige Ernte sind die Stunden um die Vor- und Mittagszeit von Bedeutung,
auf den sonnigen Abend zu warten, um sicher zu gehen, die Akkus voll zu bekommen,
ist wie Roulette spielen - bedenke dabei, einen "normalen" Akku darfst nur zu max. 50% entladen.
Wenn Du einen Tagesverbrauch von rund 35 Ampere haben wirst, wird es in Deutschlands Mitte
und hie und da eine Wolke oderererer zwei davon am Himmel, r eichlich knapp mimt 100 Wp.

Irgendwo im Forum gibt es eine super Erklärung dazu, samt einer Excel-Sheet,
wo man sich das ausrechenen und anzeigen kann, was an Kapazitäten benötigt wird.

-- Alles nicht so einfach, wenn man's doppelt nimmt. --

-- gelöscht, weil doppelt --

Ich habe dein Projekt schon mal an meinem alten Fendt durchgeführt und bin jahrelang sehr gut damit gefahren.

Bei mir sah es, aus dem Gedächtnis) so aus:

Alle 12V Verbraucher vom Umformer (ist eh ein scheixx Ding) getrennt und mit ausreichend dimensionierten Kabeln (ging bei mir eimal u-förmig durch den WW) an den Lastausgang des Victron (die Pole habe ich für Erweiterungen auf Verteilerschienen gelegt, Plus über einen Natoknochen - damit ist ggf. alles aus).

Batterie mit Batterieausgang des Victron verbunden. Minus über Shunt eines Victron Batteriemonitors. Diesen BMV 712 smart empfehle ich dir unbedingt als Tankuhr deiner Batt. Habe ich mir auch sofort in den neuen Nova SL eingebaut.

Desweiteren hatte ich ein intelligentes 230V Ladegerät an der Batt (parallel zum Victron). Auch hier Minus über Shunt.

Den Mover hatte ich über einen eigenen Natoknochen direkt an der Batt aber über den Shunt an Minus. Das gleiche würde ich ggf. mit einem Wechselrichter oder weiteren starken Verbrauchern machen.

Sämtliche Halogenlampen hatte ich durch LEDs ersetzt. Hier galt es zu lernen, welche Typen auf Dauer mit den Spannungsscwankungen zurecht kamen...

Gruß, Andreas

Da nur mit Handy in aller Kürze:

1. Hast den Vorteil selbst genannt: Die Verbraucher zuzzeln die Batt nur bis zur Sperre leer. Aber dort keine starken Verbraucher anschließen (Anschlusswert in Summe beachten). Bei mir hingen dran: Licht, Trumavent-Gebläse, Wasserpumpe, Toilette, TV, Radio.

2. Der Shunt ist nur notwendig wenn du einen Batt-Monitor installierst (ist bri Victron danei). Er bilanziertsämtliche Ströme die in die Batt hinein und hinaus gehen. Du weißt immer, welche Ströme fließen und wieviele h die Kapazität bei der aktuellen Entnahme reicht. Du siehst auch welche Verbraucher (z.B. TV und Receiver) wieviel Strom ziehen.
Braucht man nicht zwingend, ich wollte aber nicht mehr darauf verzichten.
Der MPPT Regler zeigt den Ladezustand nur ungefähr an, immerhin die Stromausbeute pro Zeit und aktuellen Ladestrom.
Kauf dir ein oder beide Geräte als Smart-Version und du kannst alle Infos per Bluetooth auf dein Hsndy spiegeln - kostet kaum was mehr.

An die Batterie direkt (ggf. Minus über Shunt) kommen:
Ladekabel vom Solarregler
Ladegerät
Mover
Andere starke Verbraucher z.B. Wechselrichter

4. Das 230v Ladegerät wird, sobald Landstrom anliegt, losladen. Man könnte hier eine Vorrangschaltung basteln, dass das Ding nicht lädt solange Solarstrom ankommt, das ist aber aufwendig (haben auch moderne Schaudt Anlagen nicht).
Ich empfehle, das Ladegerät über einen Schalter anzuschließen und ggf. zuzuschalten (ggf. = siehe Batteriemonitor)
Achte beim Ladegerät darauf, dass es bei Stromfluss von allein startet und nicht immer extra getriggert werden muss (haben so manche C-Tec Nachshmungen so an sich). Dann kletterst du jedesmal zum Starten in die Kiste...

Ich komme im Sommer locker mit 130 WP Solarmatte aus, auch im Frühsommer und Herbst.
Im Winter (Weihnachten) nützt mir das horizontal angebrachte Panel gar nichts wegen Sonnenwinkel, Eis und Schnee. Da bleibt das Ladegerät immer an.

Gruß, Andreas

Stimme den Andreas in allen Punkten zu.

Noch ein paar Tipps, die mir heute Nacht eingefallen sind:

Es macht wenig Sinn zu versuchen, die Kabel der Verbraucher alle in den Lastausgang des MPPT zu friemeln, da solltest du einen Masseverteiler und einen Plusverteiler zwischen setzen. Für den Plus Verteiler empfehle ich einen Sicherungsverteiler, so dass du alle Kreise einzeln absichern kannst, etwa so was:

https://www.amazon.de/Sicherun…hvtargid=pla-562644350529

Bei den Kabeln bin ich ein Freund von ausreichender bis üppiger Dimensionierung. Das beugt Erhitzung und Spannungsverlust vor. Vom MPPT zur Batt nimmst du die dicksten, deren Kabelschuh in die Elevatorklemme passt, genauso bei der Zuleitung zu den Verteilern. Überhaupt, Stichwort Kabelschuhe: Selbstverständlich nur MIT und selbstverständlich ordnungsgemäß gecrimpt. Das ist ein Kapitel für sich: Falls du dich damit nicht wirklich gut auskennst, frag an dieser Stelle einen Elektriker, dass er dir die passenden Kabel konfektioniert. Ich sehe hier eine der größten (Brand)Gefahren von solchen Selbstbauten.

Einbau der Batterie möglichst nah an der Achse, die Infrastruktur möglichst nah an der Batt. Die Batterie (Binsenweisheit, sorry) fest am Boden verankern, kein Rappeln, kein unbeabsichtigtes Lösen beim Bremsen oder Aufprall.

Es macht Sinn, gleich eine oder mehrere USB-Steckdose zu installieren. Die Summe der USB-Ladekabel wird im Haushalt ständig größer... Auch hier gern etwas dickere Kabel verlegen. Wenn du dich zum Batteriemonitor entschließen solltest, wirst du später feststellen, dass die Geräte beim Laden eine stattliche Menge Strom ziehen!

Last not least: Wechselrichter sind keine gute Lösung für nicht vorhandene 12V-Geräte. Besser alles zügig austauschen und diese Dinger nur im Ausnahmefall (ich brauche es nur für den Lader meiner E-Bikes) benutzen. Falls die Anschaffung noch ansteht gleich einen reinen Sinus Converter kaufen.
Unbedingt austauschen solltest du die Trumavent, falls die nicht schon auf 12V läuft. Die Dinger gabs immer günstig beim Pieper in Gladbeck.

Das wärs. Viel Spaß beim Basteln!

Zitat von Wintercamper1

Es macht Sinn, gleich eine oder mehrere USB-Steckdose zu installieren. Die Summe der USB-Ladekabel wird im Haushalt ständig größer..

Bei allem anderen bin ich dabei, hier nicht.
Wieso?
Der USB-Standard ändert sich seit Jahren ständig, die Form war bisher immer die gleiche, ändert sich aber gerade mit USB-C auch. Deshalb bau dir lieber einen Zigarettenanzünderdose ein und kauf alle paar Jahre einen neuen "Schnubbi" zum laden. So kommst du nicht in das Problem das dein Stecker entweder nicht mehr passt oder aber dein Gerät das du Laden willst feststellst das der Ladestrom zu niedrig ist und nicht lädt.
Jetzt wird vermutlich kommen "ja aber langsam laden ist ja viel besser für den Akku" stimmt, aber versuch mal an einem alten USB 1 Hub dein Handy oder dein Tablet zu laden, das wird sinngemäß sagen "Laden nicht möglich, Netzteil tauschen.
Weiterer Vorteil ist du brauchst nicht auch noch einen Schalter um die USB-Dose abzuschalten damit diese keinen Standbystrom zieht und damit die Batterie belastet.
Die Zigarettenanzünderdose bäugt somit gebastel in ein paar Jahren vor.

Moin,

die Bautech-Sets sind gut. Hatte und habe ich auch, aktuell mit dünnem flexiblen Panel, beides war/ist prima.

Der 100 A Knochen zum Trennen des Enduro reicht.

Gruß, Andreas